Утепление септика из бетонных колец

Главная » Канализация » Как сделать септик из железобетонных колец

Как сделать септик из железобетонных колец

Комфортное существование невозможно без канализации. В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Более экологичен и безопасен второй вариант — септик. В нем происходит разложение отходов на нерастворимые осадки, которые выпадают на дно, образуя ил, и довольно чистую воду, которая обычно отводится в грунт для дальнейшей ее доочистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки — септик из бетонных колец. Технология его строительства несложна, можно построить своими руками, стоимость — относительно невелика. Этим и объясняется его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец ставить лучше всего на хорошо дренирующих, не склонных к морозному пучению грунтах. Тело септика состоит из нескольких поставленных друг на друга колец. Даже если они имеют выступы для лучшей фиксации, даже если их скрепили скобами, морозное пучение их сдвинет. Результат — нарушение герметичности и дорого стоящий ремонт. И не факт что после ремонта его снова не сдвинет. Потому рекомендуют делать септик из бетонных колец на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо отводят воды, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл выводить из септика воду в дренирующую колонну. Такое устройство наиболее оптимально. При высоком уровне грунтовых вод, очищенные стоки отводят на дренирующие поля. Их устройство требует больших площадей и не менее солидного объема земляных работ, но порой только такая система работает.

Схема септика из бетонных колец

Схема септика представлена на фото выше. Состоит он из двух рабочих камер, соединенных между собой переливом. В них и происходит процесс очистки. Третья колонна — дренажный колодец (вместо нее может быть фильтрационное поле), через отверстия в нижней части которой уходит в грунт очищенная вода. Это коротко об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки попадают в первую камеру. Она герметичная, с максимально ограниченным поступлением воздуха. В условиях недостатка кислорода в ней происходит основной процесс разложения. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органика распадается на более-менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

По переливной трубе вода с меньшим количеством загрязнений попадает во вторую камеру. В ней продолжается процесс очистки, но тут он происходит с обязательным участием кислорода. Потому вторая камера оснащается вентиляционной трубой. Тут остатки органики разлагаются и оседают на дно. Практически чистая вода отводится в дренажную колонну и уходит в грунт, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Устройство септика из колец

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

Размеры стандартных бетонных колец и их объем

При расчетах учтите, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного — стоки никогда полностью не заполняют, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Вот до уровня этих труб и должно помещаться рассчитанное количество стоков.

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Однокамерный септик из бетонных колец подходит для небольшого объема стоков

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.

Как делать

Самый распространенный принцип построения — линейный. Все колонны выстраивают на одной линии. Накопительные могут располагаться рядом, а фильтрующая — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы стекающие воды не насыщали грунт и не замерзли, усилив явления морозного пучения.

Колонны выстраивают в одну линию

Общие правила для накопительных колонн

Кольца для септика лучше брать с замками. Их ставить проще, они реже сдвигаются при морозном пучении, выше степень герметизации. Перед установкой их желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Хорошие результаты дает битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на основе цемента (типа Пенетрон). При такой обработке и из септика ничего наружу не просочиться, и внутрь грунтовые воды не попадут.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

• Оптимальное расстояние между накопительными колоннами — 0,5 м. Этот зазор, заполненный грунтом, будет играть роль буфера при подвижках грунта.
• На дно котлована насыпается и трамбуется слой щебня толщиной около 20 см. Его трамбуют до высокой плотности, лучше — с использованием мощной трамбовки. Поверхность подсыпки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Проверяется плоскость при помощи строительного уровня длиной не менее 1,5 метров (лучше 2 метровым).
• На утрамбованный щебень:
  • Ставят кольца с дном. Их надо выставить ровно, чтобы стенки шли строго вертикально. Тогда колонна будет стоять прочно.

  

  Кольцо с дном для септика более удобно

• Под септик заливается бетонная монолитная плита толщиной не менее 30 см, размерами больше устройства на 20 см во все стороны. Плита должна быть строго горизонтальной и максимально ровной. После вызревания бетона (28 суток) на плиту устанавливают первое кольцо, его стык с основанием тщательно герметизируется. Для этого под кольцо выкладывается валик из бетонного раствора с повышенными гидроизоляционными характеристиками (типа Аквацемент). Выдавившиеся остатки бетона используют при герметизации стыков между кольцами.

На первое кольцо устанавливают все последующие. Стык каждого тщательно герметизируют. Можно перед установкой кольца на бортик выкладывать слой того же Аквацемента. После установки всех колец стыки еще раз промазывают гидроизоляционным раствором изнутри и снаружи. Использовать токсичные составы внутри нельзя — погибнут бактерии, отвечающие разложение био-включений и септик работать не будет.

Заделывайте цементно-песчаным раствором или специальным гидрофобным раствором все стыки и дефекты поверхности

Для более прочной фиксации колец их соединяют при помощи металлических скоб (устанавливаются снаружи. Места «входа» скоб бетонируются, обмазываются гидроизоляцией.

Верхнюю часть септика (выше глубины промерзания) желательно утеплить. Используют для этого пенополистирольную «скорлупу» или приклеивают нарезанный на полосы пенополистирол. Стоки, конечно идут теплые, но при сильных морозах есть риск образования ледяной корки, что снижает эффективность очищения. Потому утепление желательно.

Утепляют септик из бетонных колец до уровня промерзания грунта с небольшим запасом (+20 см)

Из соображений экономии в верхней части колонн септика делают горловины. Канализационные трубы по участку обычно закапывают ниже глубины промерзания грунта. Это 1,5-1,7 метра в Средней полосе России. А еще они должны идти с уклоном. Пусть уклон небольшой но так как протяженность трассы большая (не ближе 8 метров от дома), набегает вполне приличная величина. Итого получается, что канализация входит в септик около отметки 2 метра и вся часть колонны, которая находится выше, пустует. Вот и уменьшают ее при помощи голованы, которую можно сделать:

• Из кирпича. Оштукатурить снаружи и внутри, обработать с двух сторон жидкой гидроизоляцией. Вариант хорош тем, что высоту и размеры люка задаете сами, но придется или покупать железобетонную плиту перекрытия для колец с отверстием для лаза, или заливать плиту перекрытия самостоятельно.

Кирпичные «горловины» для септика из бетонных колец

Из специальных бетонных крышек с люками. На тех же предприятиях, где производят бетонные кольца для канализационных септиков, выпускают и перекрытия с люками. Они устанавливаются на верхнее кольцо колонны, под них подходят стандартные металлические или резиновые крышки.

Сборная горловина из кольца малого диаметра и перекрытия

Из монолитного железобетона. Вариант требует минимальных затрат, но требует большого промежутка времени и определенных навыков создания железобетонных конструкций. Надо собрать опалубку, связать армирующий каркас, залить бетоном. Готова к эксплуатации горловина будет через 28 дней.

Переливную трубу между камерами септика делают диаметром 110-120 мм. Она может быть из асбеста или пластика. Ее вход тщательно герметизируется.

Входная труба, которая приходит от дома, и переливные трубы между камерами оснащаются тройниками. Это направляет стоки вниз, предотвращая размытие корки (она нужна для лучшей переработки стоков). Иногда тройники оснащаются трубами, идущими вниз.

Установка входной и переливной трубы в септике из бетонных колец

Расположение переливных труб определяется уровнем входной трубы (из дома). Перелив на противоположной стенке должен быть на 5 см ниже этого уровня. Между второй камерой отстойника и фильтрационным колодцем перелив можно делать на том же уровне, или опустить его на те же 5 см.

Особенности строительства фильтрационного колодца

При устройстве фильтрационной колонны котлован копают до грунтов, хорошо отводящих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, на него сверху слой песка толщиной 30-40 см. На эту подсыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставится кольцо с перфорацией — отверстиями не менее 30-50 мм в диаметре (есть, кстати заводские).

Кольца с перфорацией

При установке перфорированного кольца грунт вокруг тоже желательно заменить щебенкой. Это необходимо чтобы вода уходила лучше. В остальном устройство фильтрационного колодца из бетонных колец такое-же.

Как закапывать кольца для септика

Наиболее распространенный способ — вырыть общий котлован, установить при помощи крана кольца, проложить переливные трубы, заделать все стыки/щели, герметизировать, утеплить, после — засыпать и уплотнить грунт. Все неплохо, за исключением того, что объем вынутой земли очень большой. Чтобы все было быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, — долго, а если нанять бригаду «копщиков», то получится и долго и дорого. Обычно затраты на бригаду копателей сопоставимы с затратами на вызов спецтехики. Просто работает техника несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, возможно, такая ситуация не во всех регионах.

Есть второй способ закопать бетонный кольца — методично вынимать грунт внутри кольца и под стенкой. Под своим весом кольцо опускается вниз. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и будет оно исключительно внутри кольца, что намного снижает надежность септика. К тому же, при таком варианте, невозможно септик утеплить, разве что откапывать его на глубину промерзания. Придется еще копать траншеи для прокладки переливных труб. Достаточно проблемный для септиков метод, но можно использовать и его.

Экономный септик из бетонных колец

Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, приходится вынимать большое количество земли. Также каждая из колонн должна оснащаться горловиной, что еще больше удорожает конструкцию. Есть интересный вариант с установкой всех колонн в треугольник. налицо уже экономия места и уменьшение объема земельных работ.

Компактный септик из бетонных колец

Второй момент экономии — ревизионный вход можно сделать один на три кольца. Только все переливы надо устанавливать в зоне его доступности. Других особенностей нет.

Как сделать септик для дачи из железобетонных колец?

Не всегда есть возможность подключиться к централизованной канализации, поэтому единственной альтернативой становится септик, который еще называют очистной станцией. В этой статье мы расскажем об общих принципах работы септиков и их назначении, а также дадим рекомендации по самостоятельному строительству септика из железобетонных колец под ключ.

Канализационные стоки содержат в себе различные органические вещества, которые попав в питьевую воду или пищу, могут привести к серьезным проблемам. Поэтому прежде чем стоки уйдут в землю, их необходимо очистить и сделать безопасными. Именно это и делает очистная станция, где органическое содержимое фекальных и сточных масс разделяется на безвредный ил и относительно чистую воду, которую можно выливать на землю или использовать для полива огорода. Сам по себе септик никак не влияет на содержимое, однако он создает благоприятные условия для работы бактерий, которые и разлагают любую органику на безвредные составляющие.

Как выбрать место

Основной документ, который регламентирует выбор места для установки септика, это СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Кроме того, необходимо получить гигиенический сертификат, позволяющий строить септик в выбранном месте, об этом написано в СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». По этим документам, очистную станцию необходимо строить не ближе 50 метров от колодца или скважины, а вот сброс воды с септика необходимо производить на расстоянии не менее 30 метров.

Также септик необходимо ставить на расстоянии не менее 4 метров от дома и проходящих мимо него водяных труб, а также не ближе 5 метров до дороги. Выбрав место для строительства септика, обращайтесь в районную администрацию или санэпидемстанцию (СЭС) для согласования и получения разрешения на строительство и сертификата. Можно строить и без согласования с местной администрацией, но при обнаружении нарушений каких-то требований законодательства вас начнут засыпать штрафами и требованиями перенести капитальную конструкцию в другое место.

Расчет объема и производительности

Для полной очистки стоки должны провести в септике не меньше трех суток, поэтому объем каждого отделения септика определяют по формуле V=3*A*B, где:

V – Объем одного отделения септика;

А – Условная норма расхода воды на одного человека;

В – Максимальное количество людей, проживающих в доме.

Септики, построенные по этой формуле получаются очень большими, зато обеспечивают максимальную очистку канализационных и фекальных стоков, превращая их в пригодную для полива огорода воду и ил, который можно использовать в качестве неплохого удобрения. Условная норма потребления воды зависит от многих факторов. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий определяет условную норму потребления в 95–300 литров на человека в сутки. Вы можете попробовать самостоятельно посчитать, сколько потребляете воды, или воспользоваться таблицей из этого СНиП. Мы рекомендуем использовать максимальные значения, а также вполовину увеличить численность проживающих.

Это приведет к увеличению стоимости строительства, зато, если к вам приедут гости, очистная станция не переполнится и не зальет землю перед домом фекалиями. Некоторые специалисты используют приведенную выше формулу, но определяют по ней общий объем септика из нескольких отделений. Такой подход серьезно снижает затраты на строительство, но ухудшает степень очистки стоков при увеличении числа жильцов.

Если вы будете сбрасывать очищенную воду неподалеку от дома и мест забора воды (до 50 метров), то рекомендуем применять формулу к объему одного отделения, если же расстояние свыше 50 метров, то можно применять формулу к общему объему. На таком расстоянии недоочищенные стоки не будут представлять опасности.

Типы септиков

Из бетонных колец можно построить несколько типов септиков, которые отличаются по:

• уровню заглубления;
• утеплению;
• диаметру колодцев.

Заглубление очистной станции зависит не только от его размеров, но и от зимних морозов, то есть глубины промерзания. Чем ниже глубина промерзания, тем ниже должен быть септик, ведь сильное снижение температуры (ниже нуля градусов) замедляет, а то и останавливает процессы, происходящие в каждом из отделений. Поэтому необходимо либо сильно заглублять все секции септика, либо утеплять их пенопластом или другими материалами. Снизить затраты при сильном заглублении септика можно, если выше глубины промерзания поднимать не бетонные кольца, а кирпичный колодец. Ведь выше глубины промерзания даже при хорошем утеплении процессы все же сильно замедляются.

Кроме того, септики разделяют по числу элементов. Очистные станции с одним элементом называют выгребными ямами и, они отличаются минимальной эффективностью. Максимальная эффективность у септиков из трех элементов, дальнейшее увеличение числа элементов уже не повышает качество очистки. Три отделения можно располагать вдоль, в этом случае вся конструкция получается очень длинной, или устанавливать треугольником вплотную друг ко другу, это почти на треть снижает площадь ямы для установки септика, а значит и объем земли, которую нужно выкопать. Если же нужен септик малого объема, то его делают одинарным, а внутри колец выкладывают стенку с переливным отверстием, которая делит пространство на две камеры.

Как самостоятельно построить

Несмотря на то, что вам придется нанимать строительную технику, самостоятельное возведение такого септика позволит существенно сэкономить. Ведь ничего сложного в его возведении нет для человека, хоть немного разбирающегося в строительно-монтажных, бетонных и сантехнических работах. Все расчеты максимально примитивны и приблизительны, поэтому их сможет выполнить даже школьник. Главное условие – стоки должны поступать в септик самотеком, поэтому оптимальный уклон между выходом домовой канализации и входом септика 1–3 см на метр. Септик можно ставить и на возвышенности, однако для этого придется устанавливать насос и клапаны, которые не позволят стокам двигаться в обратную сторону.

Подготовка котлована

Определив объем септика, продумайте способы сброса очищенной воды. Ее можно подавать на поля с помощью насоса или сливать прямо в землю. Если вы выбрали второй вариант, то кроме котлована для септика нужно будет прорыть и траншеи, в которых уложить дренажные трубы, отводящие воду на 10–20 метров от фундамента септика. Сброс воды рядом с фундаментом приведет к его проседанию и повреждению септика. Вода по трубам должна идти самотеком, а в месте сброса нужно выкопать яму (естественно, ниже трубы) размерами 1х1х1 метр (длина, ширина глубина) и забить ее песком или мелким щебнем. Затем проложить трубу и таким же песком или щебнем засыпать на метр вверх, после чего завалить землей или засыпать до самого верха, это будет дренаж.

Также необходимо выбрать подходящие кольца и приступать к рытью котлована. Кольца выбирают исходя из той площади, которую можно выделить под септик и возможности глубоко копать. На участках со скальным грунтом предпочтительней использовать максимально широкие кольца, например, марки КС-30-1 (КФК-30-1), внутренний диаметр которого составляет 3 метра. При дефиците свободного места на участке и глинистом, суглинистом или песчаном грунте, желательно делать максимально глубокие котлованы под кольца КС-10-9 (КФК-10-9), чей внутренний диаметр составляет 1 метр.

Также необходимо заранее определить положение каждой колоны, учитывая, что оптимальное расстояние между ними 50 см. Это пространство нужно для утепления и защиты в случае подвижек грунта. Определив глубину колодца, прибавьте к ней глубину промерзания (если вы хотите максимально защитить септик от морозного пучения) и подушки из щебня и бетона (приблизительно 20 и 30 см). Это и будет глубина котлована, который вам придется выкопать. Из опыта известно, что рыть котлован своими силами очень долго и тяжело, поэтому проще нанять экскаватор, который выполнит всю работу за 1–3 часа.

Если нанять экскаватор почему-то не получается, можно воспользоваться услугами бригад, осуществляющих земельные работы, по стоимости обойдется во столько же, но займет гораздо больше времени.

Вырыв яму и выровняв стенки, начинайте уплотнять дно. Это обязательная процедура на всех грунтах, кроме скального. Без нее фундамент септика не получит достаточно прочности. Уплотнять можно как с помощью виброплиты, так и ручной трамбовкой. Затем насыпайте и уплотняйте слой щебня фракции 40–60 мм толщиной 15 см, поверх него слой щебня фракции 10–15 мм и толщиной 5 см. Такой порядок создания подушки называют расклинцовкой и он гораздо эффективней однослойной засыпки. Поверхность обоих слоев щебня необходимо выравнивать и проверять по уровню до и после уплотнения.

Закончив с щебенчатой подушкой, монтируйте опалубку, которая по размерам должна превосходить будущий септик как минимум на 20 см в любую сторону. Из арматуры укладывайте двухрядную сетку с расстоянием между слоями в 10 см. Размер ячеек сетки 10–20 см. Все стыки продольных и поперечных арматур обязательно провязывайте проволокой или проваривайте. Закончив с подготовкой, заливайте бетон марки не хуже М200 и классом не ниже В15. Залив бетон, обязательно проверьте подушку по уровню, при необходимости выровняйте ее. К установке колец можно приступать через 25–28 дней.

Монтаж септика

Перед началом монтажа необходимо завезти кольца, плиты перекрытия и весь необходимый материал, причем кольца желательно брать с уже готовым отверстием. В этом случае придется меньше работать перфоратором. Если же отверстия в кольцах нет, то их нужно будет просверливать с помощью перфоратора и подходящей по диаметру коронки. Также необходимо брать кольца с замком, они проще в монтаже и лучше переносят подвижки грунта. Для монтажа колец потребуются:

• подъемный кран;
• пара помощников;
• длинная лестница;
• герметик, например, Аквацемент, но можно использовать и любой другой, подходящий для железобетона.

1. Разметьте на бетонной подушке места всех колец и нанесите герметик по периметру будущего кольца.
2. Поставьте первый ряд колец и нанесите на замки слой герметика, затем ставьте следующий ряд и так до конца.
3. Установив все кольца, приступайте к пробивке отверстий, мы рекомендуем для этого использовать коронку диаметром 115–120 мм. В такое отверстие очень удобно вставлять ПВХ трубы, из которых вы сделаете перепускные каналы, причем входящий канал должен быть выше на 5–15 см, благодаря чему выход дренажной трубы будет на 15–45 см ниже входа в септик. И входящая и выходящая трубы должны быть повернуты вниз и опущены на 15–25 см, это значительно увеличит эффективность очистки, ведь не пустит в следующую камеру органику с положительной плавучестью. А переработанный ил, благодаря отрицательной плавучести, уйдет на дно.
4. Установив все трубы, включая дренажную, монтируйте крышки с отверстиями для люков.

После монтажа люков, необходимо установить вентиляцию и колодцы. В первой камере септика вентиляция не нужна, потому что все процессы там происходят с минимальным количеством кислорода, а вот во второй вентиляция необходима. Колодцы можно делать как из кирпича, так и из колец. Некоторые делают колодцы по ширине отверстия для люка, но в такой тесноте очень сложно обслуживать септик. Поэтому мы рекомендуем делать колодец шириной не менее метра. Это увеличивает расходы на строительство, зато серьезно облегчает обслуживание септика. Колодец накрывайте плитой и крышкой. Закончив с монтажом, обязательно обмажьте весь септик снаружи герметиком.

Утепление и засыпка

Для утепления используйте либо специальную пенопластовую скорлупу, которую можно купить в строительных магазинах или нарезайте пенопласт на небольшие полоски и приклеивайте на монтажную пену. Можно также покрыть весь септик снаружи пенополиуретаном, что по цене будет сопоставимо с любым другим утеплением, зато займет во много раз меньше времени. Более подробно об утеплении пенополиуретаном читайте тут (Утепление дома пенополиуретаном — стен, крыши своими руками). Закончив с утеплением, приступайте к засыпке. Старайтесь засыпать котлован равномерно, со всех сторон, небольшими порциями, это поможет избежать сдвига колец. Выровняв поверхность засыпки с землей вокруг, выждите 2–3 недели и, когда земля вокруг септика просядет, подсыпьте еще. Следующую подсыпку нужно будет сделать после сезона дождей.

Эксплуатация и чистка

Септик можно использовать после того, как вы закончили возведение колодцев. Никакого особого обслуживания септики не требуют, необходимо один раз в 3–5 лет проверять уровень ила в первой и второй камерах. Опускаясь в люк для проверки, обязательно используйте противогаз, в противном случае вы можете задохнуться. Если уровень ила больше половины расстояния до выпускной трубы, то необходимо или вызвать ассенизаторскую машину, или вычерпать его ведрами. Ил из септика можно использовать в качестве удобрения для подкормки непищевых растений.

Септик из бетонных колец на загородном участке

Канализация на даче из бетонных колец

Устанавливаем канализацию на загородном участке? Септик из бетонных колец – это самая распространенная система канализации в частном секторе . Высота колодца и объем определяются диаметром колец. Как правило, устанавливают в высоту три кольца. Стыковка между кольцами должна быть плотной. Для заделки шва используется цементный раствор и поверх слой гидроизоляции.

Для установки труб входные отверстия в кольцах делаются при помощи перфоратора. Образовавшиеся зазоры между стенками колец и трубой, как и швы на стыках, заделывают раствором и покрывают слоем гидроизоляции.

Соединительные трубы переливной канализации устанавливаются в верхней части резервуаров, но ниже чем входная труба. Входную же трубу монтируют, отступив от края верхнего кольца на 25 см.

Достоинства и недостатки септика из бетонных колец

Как и все системы канализации, септик из бетонных колец имеет достоинства, дающие преимущества при выборе и недостатки, заставляющие усомниться в правильности выбора.

• Возможность минимизировать расходы за счет относительно доступной цены на стоимость материала;
• Механическая прочность и стойкость к агрессивной среде, как следствие, долговечность конструкции;
• Неприхотливость в обслуживании;
• Простота конструкции и возможность самостоятельного монтажа системы с данными септиками.

• Негерметичность конструкции, запах;
• Накопительная система твердых отходов, требующая вызова ассенизаторов;
• Гигроскопичность бетона;
• Большая масса колец из бетона (приходится заказывать спецтехнику).

Любые недостатки всегда можно нивелировать. Гидроизоляция колец не только на стыках, но и по всей поверхности бетона, как внутренней, так и внешней уберет проблему гигроскопичности. Добавки в канализационный колодец биоактиваторов ускоряют процесс разложения, уменьшают объем твердых остатков до плодородного ила. Некоторые бактерии приглушают и запахи.

Первые этапы установки септика из бетонных колец

Для эффективной работы очистительного сооружения, важно учесть все особенности его возведения и не допустить ошибок на основных этапах строительства. Рассмотрим первые этапы организации септика из бетонных колец:

• Расчет потребного объема канализации.
• Выбор конструкции, который будет зависеть от полученных расчетов, ваших желаний и возможности;
• Определение места установки с учетом уровня грунтовых вод, санитарных правил и пр.

Расчет объема канализации

Расчет объема канализации зависит от среднесуточного потребления воды. Среднесуточное потребление воды на каждого проживающего в доме человека в среднем берется из расчета 200 литров. Поскольку цикл очистки воды примерно равен трем дням, то на одного человека потребуется емкость на 600литров – 0.6 куба, на трех человек — 1.8 кубометра

Для однокамерного септика весь этот объем придется на один колодец, на двухкамерный ¾ на первый колодец и ¼ на второй. В трехкамерном септике распределение воды составит в первом колодце 2/3 во втором и третьем по 1/3.

Поскольку стандартная высота колец ровна 90 см, а устанавливают их по 3 штуки, меньше нецелесообразно, а больше снижается надежность конструкции, то расчет объема осуществляется за счет диаметра колец.

Если кольцо канализационное стандартное, а не отлито под заказ, то оно соответствуют следующим типоразмерам: КЦ-10 (КС-10) и КЦ-20 (КС-20). Где цифры в маркировке, это внутренний диаметр в дециметрах.

Выбор конструкции. Принципы устройства

Однокамерный септик из бетонных колец. это колодец для канализации, выполняющий функции отстойника. В нижней части его оседают твердые осадки, которые перерабатываются анаэробными бактериями до ила, в верхнюю часть поднимаются легкие фракции и образуют флотационную корку. В средней части колодца–септика концентрируются осветленные стоки, что и выводятся по отводящей трубе для дальнейшей очистки на фильтрационном поле или в дренажном колодце.

Септики из бетонных колец с 2-3-мя камерами. Два или три бетонных колодца соединены между собой переливными трубами. В первом колодце сточные воды отстаиваются, достигнув переливной трубы, переливаются во второй отстойник для более мелких взвесей, и выводятся на почвенную доочистку или в третий колодец для более полной очистки.

Используются при естественной очистке стоков (без энергопотребления) и с искусственной очисткой, когда близкое залегание грунтовых вод, плотный глинистый грунт не позволяет оборудовать фильтрационное поле. Но в любом случае, подобная конструкция имеет меньший риск попадания твердых частиц в зону глубокой фильтрации, и это продляет ее эксплуатационный срок. Стоки на выходе из многокамерных септиков имеют более высокую степень чистоты, чем у однокамерного.

Независимо от выбранной конструкции септика, установка канализационных колодцев из бетонных колец имеет свои нюансы.

• Однокамерный септик – обязательно устанавливается на водонепроницаемое дно.
• Двухкамерный – один колодец с изоляционным дном, второй со слоем фильтра пропускающего воду в грунт.
• Трехкамерный – дно-фильтр всегда находится в третьем колодце.

Размещение очистительного сооружения – выбор места

При размещении следует учитывать требования санитарных норм, особенности грунта, самого участка. Расстояние от жилого дома до места установки должно быть не меньше 5 метров, от водозабора и водоемов не меньше 30-ти. Желание максимально удалить септик от дома пропадает, когда производятся расчеты по прокладке подводящих труб, поэтому рациональным считается удаление на 15-20 метров. Если расстояние больше, следует монтировать смотровые люки на канализационном трубопроводе на каждом 15-ти метровом отрезке.

Нужно также обеспечить наличие подъездных путей для спецтехники. Какую бы идеальную систему очистки стоков вы бы не установили, колодец для канализации нуждается в периодической чистке. Как правило, для этого вызывают ассенизаторскую машину.

Дополнительные элементы канализации с применением бетонных септиков

Бетонные кольца и трубы перелива – основные детали описываемого септика, но для надежной работы очистительного сооружения важно учитывать и устройство вспомогательных элементов.

• Смотровые колодцы. Их установка проводится в местах поворотов, развода труб и соединений линий, на длинных прямолинейных трубопроводах.
• Вентиляционные трубы и компрессоры. Для энергозависимых септиков дополнительно устанавливаются трубы, подсоединенные к компрессору для нагнетания воздуха.
• Перфорированные трубы. Дно-фильтр годится не для всех грунтов, поэтому в плотных глинистых почвах дополнительно для сброса воды прокладываются перфорированные трубы. Такая разводка называется полем аэрации.
• Откачивающие насосы и дренажные канавы. При высоком содержании глины советуется дополнительно устанавливать откачивающие насосы выводящие воду в систему дренажей или емкости для полива.

Решили самостоятельно оборудовать локальную канализацию, но не знаете, где взять помощников? Мобильная бригада строителей Компании Теплосервис СПб готова выполнить любые работы по обустройству участка, ремонту дома, строительству легких конструкций и малых форм. Ну а если пришло время утеплить дом эковатой, то для наших специалистов нет невозможного. Утепление любой сложности на профессиональном оборудовании и только специалистами высокой квалификации.

— Сохранить статью у себя на странице

Источники: http://stroychik.ru/kanalizaciya/septik-iz-zhelezobetonnyh-kolec, http://aquagroup.ru/articles/kak-sdelat-septik-dlya-dachi-iz-zhelezobetonnyh-kolec.html, http://9999812.ru/poleznoe/septik_iz_betonnyh_kolec_na_zagorodnom_uchastke/

Как вам статья?